San Blas, Panamá: o Caribe que (quase) ninguém conhece

Imagine um lugar sem energia elétrica, sistema de esgoto, carros nem várias outras conveniências da vida moderna. Onde o banho é com canecas de água e a gente dorme em colchões encardidos em cabanas de bambu, com frestas por onde a luz do sol entra bem cedo e impede qualquer tentativa de sono após as sete da manhã. Agora imagine achar que isso pode, realmente, representar a ideia de vida no paraíso, de onde não se sente vontade de ir embora e os dias passam tranquilamente, como sempre deveria ser. Se você logo pensou que isso é impossível, é porque ainda não teve a chance de se encantar com o arquipélago de San Blas, joia ainda pouco conhecida do caribe panamenho, com ilhas de areia branquinha e águas com mais tons de verde e azul do que a mais moderna das versões do Photoshop poderia criar.

Com cerca de 370 ilhas ocupando uma área de 3.206 Km2 na costa do Panamá, San Blas, ou Kuna Yala (Terra Kuna, na língua indígena local), tem a peculiaridade de ser uma comarca independente controlada pelos índios Kuna. Com pouquíssima influência do governo nacional, oferece uma oportunidade única de vivenciar uma cultura que vem resistindo às influências do contato com o homem branco desde que Colombo chegou por lá, nos idos de 1502. As ilhas – apenas cerca de 50 habitadas – são de propriedade dos nativos, que ainda praticam escambo entre si, não têm nenhuma forma de linguagem escrita, vivem da pesca e procuram conservar ao máximo suas tradições, embora tenham se aberto ao turismo como uma forma de sustento.

Para chegar nessa localidade tão remota, as opções mais comuns são pegar um voo para algumas das ilhas, ir de barco ou encarar a enlameada estrada que vai da Cidade do Panamá até El Porvenir, capital da comarca. Essa foi a opção que escolhi, chegando depois de cinco horas sacolejando na traseira de um jipe de uma agência que oferecia o serviço de transporte de turistas. Dia cinzento e sombrio, embarquei em uma canoa motorizada rumo a Cartí Yadub, a ilha principal, onde a maioria da população mora e de onde saem passeios de barco com frequência. O visual não é dos melhores, podendo assustar o viajante desavisado: centenas de cabanas amontoadas, com chão úmido de terra batida, pouco espaço para a luz passar e lixo acumulado indo e vindo ao sabor da maré nas margens, bem perto dos “banheiros” – casinhas de madeira com buracos no chão, cujo conteúdo cai direto no mar. Desapontada ao ver isso, fiquei tensa com a perspectiva de ter de passar os cinco dias planejados lá. Rodei a pequena ilha tentando descobrir o que fazer, mas ninguém sabia dizer uma opção de outro lugar para ir.

Depois de tentar, em vão, ligar para outras ilhas listadas no guia Lonely Planet, e no auge de pensamentos desesperados do tipo “chega de perrengue, da próxima vez eu vou pra Disney”, eis que surge Efrahin, índio kuna que dizia ter o lugar perfeito para mim. Conversa vai, conversa vem, combinei de ir para a Ilha Robinson, do cunhado dele, pagando apenas 20 dólares diários por lugar para dormir e três refeições. Embarquei na lancha esperando que ele não fosse um maníaco assassino e, após cerca de duas horas mar adentro, as águas foram começando a ficar mais tranquilas e a clarear e clarear, até atingirem o tom azul turquesa das fotos clássicas das praias caribenhas. Ao longe, uma ilhazinha, na concepção típica dos desenhos animados – pedaço de terra cercado de água por todos os lados e coberto de coqueiros – foi começando a aparecer e, minha empolgação, a aumentar à medida que nos aproximávamos.

Quando a lancha chegou à margem, o lugar era muito mais bonito do que eu jamais poderia ter imaginado. Águas quase transparentes banhavam uma praia tranquila de areia branca bem fina, com dezenas de coqueiros e muitos pássaros. Alguns viajantes nadavam e outros conversavam ou liam deitados na areia, enquanto crianças kuna brincavam nos arredores com uma dupla de cachorros vira-lata. Logo atrás, as barracas de bambu e telhados de palha onde os hóspedes e índios dormiam. Minha barraca era muito simples, só tinha duas camas dobráveis muito velhas e chão de areia, mas uma janelinha que dava direto no inesquecível mar caribenho. Amélio, o adolescente kuna que – com um nome bem propício – cuidava da comida e da arrumação do local, explicou que as refeições seriam servidas três vezes ao dia na mesa comunal, em uma tenda à beira mar; mostrou o banheiro, um vaso sanitário ao ar livre; e o “chuveiro”, uma tina d´água, com banho permitido uma vez ao dia.

A sensação era de ter sido transportada para o cenário do filme A Praia, em que uma comunidade de mochileiros vivia isolada em uma praia paradisíaca. Os dias passavam calmamente, com o pessoal praticando mergulho livre, jogando bola, caminhando pela ilha, ou, simplesmente, conversando. A interação com os outros mochileiros, aliás, é fundamental para tornar a estada nas ilhas de San Blas inesquecível, pois além de a troca de opiniões e experiências com gente do mundo todo ser muito enriquecedora e divertida, a inexistência de energia elétrica torna as opções de lazer noturno bastante restritas. Mas quem não dispensa uma cerveja gelada pode se alegrar, pois em muitas ilhas, como a que fiquei, existe um único ponto de eletricidade a base de luz solar que permite que os índios vendam as famosas cervejas Balboa geladinhas (e outros artigos de primeira necessidade) em pequenos armazéns montados nas cabanas das famílias.

Os Kuna, em geral, são muito simpáticos e receptivos com os viajantes. Os da Ilha Robison, em que ficamos, faziam tudo o que podiam para agradar e tinham a maior boa vontade de, por preços tranquilos (geralmente U$ 10 ou 15), levar os turistas para passeios nas ilhas dos arredores, uma mais linda que a outra. Visitar as Ilhas Pelicano, Perro, Agujas e Isla del Diablo, mais famosas, é fundamental, mas é possível pedir ao barqueiro, também, que pare em ilhotas menores e menos conhecidas ou desabitadas, mas igualmente incríveis. Nas ilhas maiores, muitas vezes é possível almoçar e comprar artigos feitos com as chamadas “molas”, tecido artesanal típico da cultura indígena panamenha, com figuras que retratam a realidade que eles têm por ali, como peixes, aves, plantas e formas geométricas tão coloridas que deixariam Picasso impressionado. E por falar em tecidos, reparar nas roupas das índias é um espetáculo à parte: as mulheres usam no dia-a-dia uma vestimenta típica muito curiosa, que elas mesmas fazem, cheias de desenhos e cores. E muitos enfeites, como pulseiras, tornozeleiras e um piercing de argola no nariz que, de acordo com a cultura local, serve para protegê-las dos maus espíritos.

As ocasiões de contato com os moradores são excelentes para uma boa conversa, afinal, grande parte daqueles que lidam diretamente com os turistas fala espanhol e até arranha um inglês bastante compreensível. Isso porque, ao meu ver, muito mais do que dormir numa cama de campanha surrada ou tomar banho de baldinho, é esse intercâmbio com os locais que faz com que realmente tenhamos noção de como existem, mundo afora, pessoas com realidades completamente diferentes das nossas. E talvez, mais do que as praias surreais e toda a experiência de estar em um lugar completamente remoto, o que mais me marcou na viagem foi uma conversa com o jovem kuna Amélio (aquele que cuidava dos afazeres domésticos). “Mas afinal, o que vocês, turistas, veem de interessante nas nossas ilhas? É tudo igual, só água salgada e areia, não consigo entender”, ele me disse, para depois completar que boas mesmo são as cidades de onde viemos – e que ele provavelmente só vai conhecer pelas páginas das revistas -, cheias de prédios, carros, gente e barulho.

Como ficou tão claro naquele dia, é tudo, mesmo, uma questão de perspectiva. E o que pode ser melhor para mudar as nossas perspectivas de cidadão globalizado, metropolitano e cansado do dia-a-dia do batente, do que tirar uns dias de férias em um lugar que parece ter parado no tempo? Você vai ver que nem é tão difícil assim, e nada ruim, ficar longe do celular, do notebook e de todas as outras bugingangas que “facilitam” a nossa vida, mas que, ao mesmo tempo, trazem consigo aquela sensação de urgência tão exaustiva dos dias atuais. Sem falar no fato de que, para quem tem alguma disposição e está aberto a deixar o conforto um pouco de lado, é um jeito muito mais intenso e curioso de experimentar o verdadeiro Caribe, longe da muvuca e altos preços de outros destinos turísticos famosos, como Cozumel ou Aruba.

Uma experiência muito em conta e, definitivamente, inesquecível, seja pelas praias ou, simplesmente, para darmos mais valor àquela água quentinha que sai dos nossos chuveiros ou às inúmeras opções de coisas pra fazer da nossa cidade, que tanta falta faz para quem nunca teve e já nem consegue apreciar a beleza de uma praia deserta com água morninha.

Como chegar

– Para quem quiser ir pela estrada, no centro da Cidade do Panamá e em Casco Viejo (bairro mais turístico), existem várias agências que vendem a ida num veículo 4×4. Pergunte no seu hotel ou albergue que eles indicam. Aí eles te deixam em El Porvenir e você pega lá um barco para a ilha que quiser ir (é bom arranjar com antecedência). Se você combinar com o pessoal da Ilha Robinson, eles podem te buscar lá. Ou você pode ficar naquele lugar horroroso que é Cartí Yadub e de lá combinar passeios para as ilhas bonitas.

(Atualização em maio/2015: Nosso leitor Felipe De Souto esteve em San Blas em abril/2015 e mandou mensagem contando que a estrada que vai da Cidade do Panamá para El Porvenir (o portinho de onde saem os barcos para as ilhas) já está totalmente asfaltada. Com isso o tempo de viagem diminuiu para cerca de duas horas, o que facilitou bastante o acesso e, inclusive, permite voltar de San Blas de manhã e pegar o voo de volta para o Brasil ou outro lugar à noite. Bem mais prático agora!)

– Também é possível voar até as ilhas pela Air Panama e companhias menores ou, muito melhor, se tiver tempo, fechar um pacote num barco para velejar por entre as ilhas e dormir nele. Dá para fazer isso desde a Colômbia, e era o que eu mais queria ter feito, mas não tive tempo. Aconselho muito!

Onde ficar

Isla Robinson

Tel: +507 6721-9885

* Não tem site da ilha… porque lá não tem luz, computador nem outros luxos da vida moderna, né. Mas não é pra tanto: os índios andam com esse celular pra cima e pra baixo, pode ligar que não tem erro.

Umas observações:

• Para aqueles que são frescos não apreciam frutos do mar, é interessante levar a própria comida, pois todas as refeições levam peixes ou lagostas recém-pescadas, acompanhadas de arroz e salada.

• Lá não pega celular. Leve livros (de papel mesmo), baralho e outras coisas pra se entreter.

• Se você achou esse esquema roots demais, existem hotéis chiques em algumas das ilhas. Não sei indicar nenhum, mas não é difícil achar no Google.

* Grande parte das fotos desse post são de autoria do nosso amigo Tom Alves, que é fotógrafo, viajador e também ficou na Ilha Robinson quando foi a San Blas. Para quem quiser conhecer mais do trabalho dele, vale muito a pena visitar o site  e seguir o perfil dele no Facebook. As fotos das viagens dele são animais, quem gosta de aventura e natureza não pode deixar de ver!

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